Fabien & Séverine - Les Dudus

Apres la Chine, nous voici au Kirghisistan, jeune pays sorti des cendres de l’Union Sovietique, coince au coeur des Monts Celestes. Ne beneficiant pas des richesses petrolieres et gazieres comme ses voisins Kazakhs, Ouzbeks ou Turkmenes, le Kirghisistan doit trouver ailleurs des moyens pour se developper. Et le tourisme pourrait bien etre la cle du succes, tant le pays a a offrir!

 

Un sud Ouzbek

 

De Kasghar, en Chine, nous entrons au Kirghisistan via le col de l’Irkhestam, tout au sud du pays. Nous continuons en direction de Osh, deuxieme plus grande ville du Kirghisistan, aux allures de petite bourgade. Osh fait  geographiquement et culturellement partie de la vallee de la Fergana, creusee par le fleuve Syr-Daria qui s’ecoule le long de l’Ouzbekistan. Seul une aberration faite lors du remaniement des frontieres sous Staline a inclu Osh dans  le Kirghisistan. Si bien qu’aujourd’hui cette region du pays est peuplee majoritairement d’Ouzbeks, et donc l’ambiance a Osh est tres orientale, avec un petit air istanboulote qui flotte au bazaar. Boire un the dans une chaikana (imaginez une table basse avec un bol de the et des nans chauds (pains), des coussins, a l’ombre d’un arbre) est ideal pour se reposer. La journee est rythmee par les appels a la priere. Les hommes portent le petit chapeau traditionnel et discutent en buvant du the; les femmes portent le foulard (un peu negligemment quand meme… l’Islam n’est pas – encore – tres radicalise ici).

Mais la chaleur torride et les montagnes non loin de la ville nous poussent a partir direction d'Arslanbob et la plus grande foret de noix du monde (la legende raconte qu’Alexandre le Grand aurait amene les noix en Europe après son passage ici). Nous decouvrons l’hospitalite ouzbek dans une famille chez qui nous dormons, avec sourires et accueil chaleureux toujours au rendez-vous. Nous decouvrons les montagnes aux alentours en deux jours de marche. Les paysages nous font un peu penser aux Alpes du Sud. Dans le genre economies mal placees, nous decidons de porter toute nos affaires et de ne pas prendre de porteur… dur dur! Surtout que la tente qu’il nous ont trouve fait plus de quatre kilos. Et il fait toujours tres chaud.

 

Un nord sovietique

 

Bishkek est la capitale du pays. Ville batie sous l’URRS - l’architecture sovietique et l’organisation des rue “a la Chaud-de-Fond” en est typique – Bishkek attire tous les jeunes du Kirghisistan pour le travail ou les etudes. Il en resulte une ambiance fraiche, tres festive. La vodka et la biere coulent a flot, les bars, casinos, et autres cabarets sont a tous les coins de rue… sexe, alcool, argent: pas tres sain comme vie...  Notre passage a Bishkek est du a notre besoin d’un visa pour le Kazakhstan. Et c’est ainsi l’occasion pour nous de decouvrir la bureaucratie des republiques sovietiques (et franchement, on s’en serait bien passé!). Finalement, notre visa en poche, nous pouvons quitter la ville pour decouvrir un Kirghisistan plus pittoresque et authentique.

Un  centre… equestre

 

De vertes collines ondulant a plus de trois milles metres d’altitude, des lacs, des yourtes, des chevaux, des moutons… le Kirghisistan en carte postale. C’est la region du lac de Song-Kol, au centre du pays, royaume des cavaliers et des nomades. Nous decidons de decouvrir cette region a cheval et de dormir de yourtes en yourtes. La splendeur des paysages nous fait oublier les maux de dos, de genoux, de fesses (quoique finalement pas aussi terribles qu’attendus) procures par de nombreuses heures assis sur notre selle. Les orages sporadiques nettoient le ciel et revelent des decors infinis aux couleurs tres contrastees. Et l’acceuil par les familles de nomades, la decouverte de la vie dans les yourtes rendent le trek encore plus beau. Ici la vie est dure, surtout pour la femme et les filles qui bossent du matin au soir. Nous avons l’impression que l’homme se sort tres bien de la repartition des taches… L’occasion aussi pour nous de gouter a la boisson nationale, le Kymiss (lait de jument fermente). Pour rester polis, nous nous contenterons de dire que nous n’avons pas tellement apprecie le gout… si particulier. Et si le cheval est roi dans le bol, c’est le mouton qui reigne dans l’assiette. Et nous avons droit plus souvent a du vieux bouc qu’a un jeune agneau...

 

Un ouest alpin

 

Au coeur des Monts Celestes se trouve le lac d’Issyk-Kol, si grand, si bleu. Borde de plages de sable sauvages et de petites stations balneaires qui attirent les touristes Russes et Kazakhs, c’est pour nous l’endroit ideal pour une petite pose et des baignades recuperatrices. Et c’est aussi l’occasion d’assister a une chasse a l’aigle par Tumura et son maitre Ishenbek (sans oublier le role cle, mais triste, du pauvre petit lapin). La tradition de la chasse a l’aigle existe depuis la nuit des temps dans l’Altai mongolien et les Tian Shan Kazakh et Kirghize. Aujourd’hui, dans les ex-republiques sovietiques, cette tradition vit surtout a travers le tourisme et les festivals nationaux.

Pour le dernier trekking de notre voyage, nous nous rendons a Karakol, petite bourgade proche des montagnes. Karakol possede, comme nous l'avons deja vu a Kashgar, son marche aux bestiaux tous les dimanches matins. Moutons, chevres, vaches et chevaux se marchandent dans une poussiere et un brouhaha incessant, et, une fois l'achat conclu, les betes suivent leurs nouveaux proprietaires. Si les vaches et les chevaux partent en remorques ou a pied, les chevres et les moutons trouvent place dans les coffres des voitures. Quel folklore! Jouxtant le marche aux bestiaux se trouve le marche aux voitures, ou des Mercedes, Audi et BMW venant droit d'Europe cherchent acheteurs. Il y a egalement quelques (tres) vieilles Lada (dont une de 1975!) qui malgre leur age roulent encore.

Le lendemain, nous partons en trekking avec Bob le russe, un porteur qui se revelera etre un excellent guide, et Aselena, notre cuisiniere (he oui, pour la premiere fois nous partons en trek avec une femme). De la vallee de Jeti-Oghuz (literalement, les sept pierres) nous rejoignons les sources thermales d'Altyn Arashan en six jours. Les cols sont raides et parsemes de neves, les glaciers surplombent de beaux lacs  turquoises, les flancs de montagnes sont couverts de coniferes et les montagnes ont leurs sommets enneiges. Alors si cela ressemble tant a nos Alpes, pourquoi aller la-bas? Imaginez des Alpes sans stations de skis, sans cabanes, sans routes, sans barrages, sans lignes electriques... bref, la nature et rien d'autre (sauf quelques yourtes, mais ca c'est cool). Et comme chez nous, le temps n'est pas toujours tres beau (pour avoir tant de vegetation, il faut bien qu'il pleuve). Heureusement, Bob le Russe sent suffisement bien la pluie et decide toujours au bon moment de planter le camp pour que l'on passe l'orage au sec! Et apres toute la fatigue accumulee, nous atteignons Altyn Arashan et profitons de ses sources d'eau chaude pour recuperer.

A travers les contrees tibetaines du Kham et de l'Amdo.

Litang
La petite ville de Litang est notre premiere halte depuis Shangri La. Situee a 4000 metres d'altitude, cette bourgade a quelque chose de surnaturel: une lumiere si particuliere, un air si pur (et si rare), et cette sensation de pouvoir toucher les nuages tant ils semblent proches de nous. Cette fois on se sent vraiment en terres tibetaines. Les chinois hans sont tres minoritaires, et les costumes traditionnels des khampas habillent tant les hommes que les femmes. La petite ville moderne est entouree de la vieille ville tibetaine, avec ses maisons de terre, ses etroites ruelles ou deambulent tant les yaks en quete de quelques verdures a mettre sous la dent, que les grands-meres marchant en tourant leurs moulins a prieres et recitant leurs mantras. Surplombant le village, le grand monastere de Litang domine les plaines environnantes. Comme beaucoup de monasteres dans la region, il est en pleine reconstruction - non pas que les chinois ont du remord d'avoir tout casse durant la revolution culturelle, mais ces monasteres vont devenir des attractions touristiques dans les annees a venir, quand les infrastructures et les routes auront atteint le confort suffisant pour amener des flots de touristes chinois. Il y a peu de moines au monastere au moment de notre visite, ils sont tous en ville.
Non loin de la ville se trouve le site des "enterrements celestes" , lieu ou est pratique un rituel funeraire propre aux Tibetains, rituel auquel nous avons eu la chance d'assister (pour en savoir plus sur les enterrements celestes, lire la page que nous y avons consacree en suivant le lien ici).
Lors d'une escapade a cheval, nous rencontrons nos premiers nomades, une famille avec deux enfants qui vivent dans une tente au confort plus que sommaire. Ils deplacent leur troupeau de yaks a cheval, traient les chevres et recuperent les bouses qui alimenteront le feu. Seul un petit panneau solaire et un telephone portable nous rapelle qu'on vit quand meme au XXIe siecle. En chemin, nous nous arretons a une source d'eau chaude (tres chaude, tres sulfureuse), l'occasion d'un petit bain qui fait tant de bien pour la peau.

Ganze
A une petite journee de route de Litang, encore plus pres du Tibet (et plus loin des chinois hans...) se trouve la ville de Ganze. Le long d'un fleuve, face aux montagnes Cholas - impressionants massifs calcaires, aux pics aceres qui culminent a plus de 6000 metres d'altitude - Ganze est idealement situee et, comme a Litang, la petite ville moderne est entouree de la grande vieille ville toute tibetaine, et d'un immense complexe monastique (arbitant quelques quatre cents moines) surplombant la ville. La visite du monastere nous amenera non pas dans la salle de priere, mais dans une petite piece qui sert pour quelques moines de cuisine et salle de sejour. Nous sommes invites a boire le the (sale, evidemment), puis a partager le repas en leur compagnie (lard, riz et patates, et du yogurt comme dessert). Il faut dire que si Litang croise tres peu de touristes occidentaux, Ganze n'en voit presque plus aucun depuis deux ans (la region fut fermee a maintes reprises ces dernieres annees, et presque totalement en 2008 - JO obligent). On est donc un peu (beaucoup) l'attraction locale, tout le monde nous salue, nous observe, toujours dans une bonne ambiance. Apres un moment en compagnie des moines, leurs langues se delient et, malgre la frontiere linguistique qui nous separe, ils nous font comprendre toute la haine qu'ils ont des chinois et combien ils venerent le Dalai Lama. Ils possedent tous, cache au plus profond de leurs habits, un pendentif avec une photo de leur leader, et certains ont meme des clips anti-chinois sur leur telephone portable. On prendra conscience tout au long de notre periple de la popularite du Dalai Lama. Une seul parole de celui-ci peut tout changer dans la region, et on prend conscience de la difficulte de sa tache dans son dialogue avec la Chine.
Le lendemain, nous partont a pied pour decouvrir la campagne environnante. A travers les plaines ou paissent les yaks et les villages, nous decouvrons le quotidien des Khampas. Nous ne marcherons pas aussi loin que prevu puisqu'a chaque fois que nous croisons du monde nous sommes invites a boire le the (toujours sale), manger la tsampa (farine d'orge ou de mais grillee melangee a du the au beurre de yak ou de chevre sale) ou des galettes de pain (sans sel). A chaque fois de beaux moments, empreints de spontaneite et d'amitie gratuite.

Trek Manigango - Meisu

Apres deux jolie petites villes, nous arrivons a Manigango, ville carrefour et surtout ville... tres moche et beaucoup moins sympa que Litang et Ganze. Pas vraiment motives de s'y attarder, nous profitons d'une rencontre avec un moine qui a appris l'anglais a Lhassa et qui, repondant a notre requete, nous dit qu'il peut nous organiser un petit trek de trois jours qui nous amenera a Meisu, dans la region de Dege. Cool, se dit-on! Mais ici, ce n'est pas le Nepal, ni le Sikkim: la region a des decenies de retard en matiere d'organisation de trekkings, et on part un peu pour l'aventure. Cela se confirme des le premier soir lorsque l'on voit la bache trouee qui nous servira de tente. En plus, pas de matelas pour s'isoler du sol (et la pluie arrive sitot qu'on se glisse dans nos sacs de couchage). On arrive a faire en sorte de rester au sec, mais la nuit fut courte... Le deuxieme jour nous amene a passer un col a pres de 5000 metres et a rejoindre une vallee incroyablement isolee ou vivent des nomades. On est un peu surpris de longer cette vallee car, d'apres la description sommaire du parcours a suivre qu'on avait, on aurait du passer d'autres cols en direction de l'ouest, alors que nous marchons direction sud-est. Bizarre, bizarre. Apres avoir bu du the (toujours sale) avec les nomades, nous marchons jusqu'a un petit village ou nous nous arrangeons pour passer la nuit chez une connaissance de notre guide. Le village possede aussi sa source thermale, un bon bain ne faisant jamais de mal! Encore plus que d'habitude, nous sommes ici l'attraction locale. Alors que les enfants on vite fait de comprendre combien un appareil photo numerique est rigolo, les magnifiques dames plus agees sont par contre tres timides (dommage pour les photos, elles etaient tellement belles dans leurs habits traditionels et toutes ornees de bijoux et de coiffes richement decorees de turquoises). Au souper, re-the au beurre sale et re-tsempa. La nuit, qu'ont esperait plus confortable que la precedente, ne fut guere meilleure: les matelas etaient fait de pierres plus ou moins plates,  une beau de moutons comme oreiller, et la piece etait enfumee (les cheminees ne sont pas courantes). Bref, re-mauvaise nuit. Pas grave, se dit-on, puisqu'on nous a annonce que nous atteindrons Meisu en trois ou quatre petites heures de marche le dernier jour. Sauf qu'apres sept heures de marche, nous arrivons dans une vallee ou l'on nous dit que Meisu se trouve a une dizaine de kilometres plus au nord! Et cette fois tout prend forme: nous comprenons que nous n'avons pas pris le chemin prevu, que nous avons fait un immense detour, et c'est pourquoi on nous disait que nous etions les premiers touristes a traverser la vallee ou nous avons dormi! C'est plus un malentendu qu'une erreur de notre moine apprenti-guide. Comme on le lui explique, il n'est pas si facile de s'improviser guide, et que malgre les quelques couacs, nous garderons un bon souvenir des moments incroyables passes avec les nomades et les villageois. Et nous comprenons aussi que le prix a payer pour vivre ces moments uniques est de voyager dans des contrees perdues, hors des sentiers battus, ou les infrastructures ne sont pas prevues pour les touristes. Parfois un peu difficile, mais au final si enrichissant!

Dege
S'il est un coin isole en Chine, Dege serait candidat a la premiere place. Dege est si difficile d'acces que meme les chinois, durant la revolution culturelle, n'ont pas reussi a y mettre pied. Et c'est tant mieux! Car du coup la ville et ses environs possedent encore des monasteres intactes, ou la vie semble la meme depuis des siecles. Dege est connu dans tout le monde tibetain pour son imprimerie. Dans un seul batiment, au pied de la vieille ville, se trouve, graves sur des tablettes en bois (il y en aurait entre 270000 et 320000 selon les estimations), toute la connaissance tibetaine, dans des domaines aussi varies que l'histoire, la science, la medecine et, evidemment, la philosophie bouddhiste. Si bien qu'aujourd'hui Dege possede dans ses murs environ septante pourcent des textes tibetains, et est considere, avec le Potala et le monastere de Sakyu a Lhassa, comme un des trois plus importants sites du bouddhisme tibetain. Une visite dans cette imprimerie, ou aujourd'hui encore sont imprimes sur papier ces textes pour etre envoyes dans tous les monasteres du monde afin que les apprentits moines puissent les lire, est un moment fort, charge d'histoire.
Pour quitter Dege et se rendre plus au nord, il nous faut remonter des gorges profondes puis passer un col a 5080 metres d'altitute (et la on  comprend mieux pourquoi les chinois ont eu tant de peine a venir).

Yushu
Derniere halte dans le Kham, Yushu est aussi la premiere vraie ville que nous rencontrons depuis maintenant plus de deux semaines. Et comme toujours lorsqu'on arrive en ville, le s entiment est toujours partage: d'un cote retrouver un peu de confort n'est pas derangeant, mais d'un autre, le calme des regions de plaines ou de montagnes nous est tellement agreable qu'on peine a supporter l'agitation des villes. Avec toute la fatigue que l'on a accumulee, c'est d'autant plus difficile a gerer. On passe donc du temps a se reposer. Mais on profite tout de meme de visiter les environs de la ville, notamment l'incroyable mur de mani. Les manis sont des textes sculptes et/ou peints sur des pierres, qui sont ensuite entasses pour former des murs plus ou moins grands, autour desquels marchent les pelerins. Ses murs sont nombreux au Tibet, mais a Yushu se trouve probablement le plus grand de tous, puisque les estimations disent qu'il serait fait de quelques deux milliards (!) de pierres. Vraiment impressionant.

Il est temps maintenant pour nous de quitter le monde tibetain et de regarder vers l'ouest et le monde ouighour. Il nous reste un dernier trajet en bus de Yushu a Xining, a travers les plaines et les montagnes de l'Amdo. Paysages superbes, mis en vie par les troupeaux de yaks, et de moutons. Mais aussi par de furtives rencontres avec des kiangs (sorte de chevaux sauvages), de petites antilopes, de rapaces... Tout aurait ete si beau si les chinois avec qui nous partageons le bus ne fumaient, crachaient, petaient et vomissaient pas tout le temps... A nouveau, on a rien sans rien...

Bienvenue en Chine! Changement de decor apres deux mois passes dans le sous-continent indien. De Kolkata, nous avons vole vers Kunming, dans la province du Yunnan, au sud-ouest de la Chine. Le contraste est saisissant: Kunming est une ville chinoise du XIXe siecle: beaucoup de monde, des buildings immenses, de grandes avenues rectilignes et des milliers de velos. Nous sommes bien arrives a Kunming, ce qui n'est pas le cas de nos bagages qui ne nous ont pas suivi! On les recupere le lendemain, quand meme soulages de les revoir (ils semblerait qu'ils aient fait un petit detour par Hong-Kong).

Nous passons deux jours en ville, a decouvrir le quotidien des citadins chinois: tai-chi, badminton, echecs, mahjong, hants et danses dans les parcs pour les aines; shopping pour les plus jeunes. On profite egalement de la cuisine chinoise, faite de riz, de noodles (sorte de spaghetti larges et plats qui beignent dans une soupe), de boeuf, porc et poulet (principalement en ragout ou eminces) et de plein de legumes et champignons dont on ne connait meme pas le nom! Comme on nous l'avait annonce, il y a autant de chinois qui parlent anglais que de Papes en paradis. Du coup, ce n'est pas toujours evident de se faire comprendre dans les restaurants ou dans les gares de bus. Avec patience et debrouille, on fini toujours par obtenir ce que l'on veut. Mais il faut se faire une raison: ce n'est pas en quelques semaines qu'on arrivera a communiquer en mandarin. Car autant la grammaire est simple et logique, les mots et les phrases courtes, autant la prononciation nous est inaccessible. Sans parler de l'ecriture... Bref, on va au devant de situations cocasses! Avant de partir pour les regions montagneuses du Kham et de l'Amdo, nous passons une journee a Shilin, litteralement la foret de pierres. Formations geologiques tres jolies, le tout entoure de beaucoup de touristes chinois (faciles a reconnaitre: ils marchent en groupes d'une trentaine, derriere un guide avec un drapeau, tous avec appareilles photos et cameras, et le plus souvent tout le groupe porte la meme casquette ou le meme chapeau). De Kunming nous roulons vers Dali, puis Lijiang, deux villes historiques de la region, completement reconstruites et adaptees au besoin des touristes chinois. Sympa, mais quand meme un peu trop artificiel. Il y a quand meme quelques jolis temples et pagodes dans les environs. Et finalement nous arrivons a Zhongdiang, aujourd'hui connue sous le nom de Shangri La. Cette ville illustre bien le fonctionnement du tourisme a la chinoise: Shangri La est le nom d'une ville imaginaire, sorte de paradis tibetain jamais decouvert... jusqu'a recemment. Le gouvernement chinois a en effet decide que Zhongdiang etait Shangri La, puisque les environs de la cite soit-disant ressemblent a la description faite par les tibetains. Alors en vitesse des hotels, des routes, des monasteres et meme un aeroport (nous sommes a 3200 m d'altitude) sont construits, la vieille ville renovee (en fait, la vieille ville etait peuplee par de Naxi, non pas par des tibetains), et nous voici a Shangi La. Le pire: c'est que ca marche et que les touristes chinois affluent! Bref, pas de raison de s'attarder trop longtemps ici non plus. Les montagnes nous manquent, alors nous partons pour le bout du monde: Deqin.

Le Kangchenjunga. Considere quelques temps comme etant la plus haute montagne du monde, les GPS et autres outils de mesures modernes l'ont retrograde au troisieme rang. S'il en a des lors perdu en celebrite, il en a certainement gagne en serenite. On voulait un joli trek moins couru que l'Everest ou les Annapurnas, et nous avons vise juste! Situe tout a l'est du Nepal, loin de Kathmandu, dans une region connue ces dernieres annee pour avoir ete le bastion des maoistes, le massif du Kangchenjunga voit peu de trekkers, et encore moins d'expeditions visant a atteindre son sommet, repute difficile. Notre trek devait durer 17 jours, mais les mauvaises conditions meteo ont empeche notre avion d'atterrir sur la pelouse de Sukhetar qui sert d'aerodrome. Apres avoir survole la region, retour en plaine, a Biratnagar, ou nous prenons une jeep qui nous amenera, par la route, a Sukhetar. Par la route, c'est un bien grand mot. Car si les premiers kilometres a travers rizieres, plantations de the et gorges profondes se font sur un jolie route goudronnee, les cent derniers kilometres se font sur une piste en terre defoncee, etroite et sinueuse. Finalement, au lieu de vingt-cinq minutes en avion, nous avons mis quatorze heures en jeep pour rallier le depart du trek. Mais nous ne sommes pas decus: les paysages etaient superbes, et ces trajets en jeep sont toujours des aventures merveilleuses. Nous rencontrons notre equipe de porteurs et de cuisine, paquetons les affaires et partons a pied. De 1500 m d'altitude, nous montons en plusieurs jours jusqu'a 4800 m au lieu-dit de Okthang ou nous avons une vue magnifique sur le massif du Kangchenjunga. Ces premiers jours nous permettent de nous acclimater a l'altitude (mais malgre tout la migraine n'a pas manque de nous toucher a differents niveaux, mais rien de bien grave). Ces jours nous ont aussi permis de toucher de pres la vie de village de cette region. Les cultures en terrasses de cereales, riz et pommes de terre et la ceuillette de cardamone dans les forets humides, l'elevage de quelques vaches, cochons et poules occupent les journees des locaux. Il fait beau tous les jours... jusqu'en fin d'apres-midi ou nous essuyons regulierement de jolis orages. L'ambiance est excellente, la cuisine de grande qualite, tout va bien. Comme seuls autres touristes pour nous accompagner ces premiers jours, une equipe d'alpinistes espagnoles (enfin, comme ils se decrivent eux meme "trois basques, un catalan et le reste, se sont des espagnols") et de la televion espagnole qui les suit. Ils veulent atteindre le sommets du Kangchenjunga. Ils sont sympas et mettent l'ambiance le soir au campement. La limite des cultures et de la foret est proche des 4000 metres d'altitude, et au-dessus on decouvre la vie des montagnes, ou les yaks, les bahrals (sorte de moufflons) et les grands rapaces et charognards (y compris le gypaete) dominent. La neige n'est pas loin, les nuits fraiches (certainement un peu en dessous de zero degre). Et les paysages grandioses. A Okthang, seuls faces aux plus hautes montagnes du monde, on se sent petits, et l'on prend plainement mesure de la chance qu'on a d'etre ici. Apres Okthang et la face sud du Kangchenjunga, nous nous rendons a Pang Pema, a 5200 metre d'altitude, pour contempler la face nord de la montagne. Mais pour y arriver, il nous faut traverser trois cols puis remonter une autre vallee pendant trois jours. La traversee des cols fut une longue journee, pour nous mais surtout pour les porteurs (qui ont quand meme 30 kilos dans le dos!). Neige et brouillard au rendez-vous ne rendent pas la marche facile. Mais ces porteurs sont vraiment de solides gaillards! Et les mots ne seront jamais assez elogieux pour decrire leur incroyable forces physique et mentale. Donc finalement nous atteignons Pang Pema, et la aussi la chance fut avec nous puisque les nuages se dissipent et nous offrent une vue grandiose sur le Kangchenjunga et toutes les montagnes environnantes, faisant frontieres avec l'Inde et la Chine.
Les derniers jours de marche se passent a redescendre une vallee pour rejoindre le point de depart.Ce qui est interessant, c'est que culturellement la vallee qu'on a monte et differente de celle descendue, donc on ne s'ennuie pas. La vallee est bouddhiste, longtemps influencee par le Tibet, et nous en profitons pour visiter quelques monasteres. En plus, les rhododendrons commencent a fleurir (et ici les rhodo n'ont rien a voir avec les buissons de chez nous. Ce sont des arbres de plusieurs metres de haut!). Et l'avant dernier jour - 20 avril - Severine a meme droit un digne anniversaire, avec ragout de chevre (on a enfin compris la vraie utilite du kukuri, le couteau local... mais la pauvre chevre, elle, n'a par contre rien vu venir...) et un joli gateau. La bonne humeur des Nepalais (et peut-etre aussi l'alcool de millet local) ont anime la soiree de chants et de danses. Un bel anniversaire.
De retour a Sukhetar, fatigue mais heureux, nous attendons le petit avion (un twin otter de vingt places dont l'etat aurait de quoi effrayer plus d'un controleur aerien de chez nous) qui nous ramene a Biratnagar, puis a Kathmandou.
L'Himalaya comme ont en revait: si haute, si riche culturellement, si depaysante.